Как защитить розу зимой?

858778Как защитить розы от зимних холодов, ведь роза – особа царственная и требует исключительно тщательного зимнего укрытия, надежного и комфортного.

Этапы укрытия розы

Чтобы розы комфортно чувствовали себя в зимних условиях, нужно выбрать наиболее надежный способ укрытия и сделать все не в аварийном порядке, а поэтапно.

Уже в конце лета следует заняться санитарной обработкой розы. Лучше всего опрыскать листья и стебли раствором кальцинированной соды (50-60 г на 10 л воды) с добавлением хозяйственного или зеленого мыла (30-40 г). Даже если такой раствор попадет на цветки, он их не испортит, как другие препараты. Во второй половине сентября растения еще раз дезинфицируют, но уже раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды) или 2%-ной бордосской жидкостью. В начале октября обрезают и сжигают листья, а также молодые, невызревшие побеги; если их оставить, они легко загниют под укрытием и могут стать источником распространения инфекции. Затем подрезают здоровые крепкие стебли. Обычно на каждом побеге оставляют 5-7 глазков (почек), что обеспечит хорошее развитие розы в следующем году.

Меры профилактики для защиты розы от заморозков

В начале октября приступают к предварительному укрытию роз. Для этого используется традиционный, хорошо зарекомендовавший себя еловый или сосновый лапник. Лапник подкладывают под кусты, а побеги осторожно пригибают к земле и закрепляют металлическими шпильками длиной 30-35 см (для этого подойдут обрезки старой арматуры). Если кусты роз большие, разросшиеся, то побеги сгибают особенно бережно: медленно, начиная снизу, чтобы они не сломались. Лучше это делать в сухую погоду, когда температура воздуха еще не опустилась ниже 2-6°С. При сильных заморозках ветви роз становятся хрупкими и легко обламываются.

В это же время стебли растений еще раз опрыскивают раствором медного купороса (200 г на 10 л воды). Если розы поражены ржавчиной, то используют железный купорос (300 г на 10 л воды) или нитрафен (200 г на 10 л). Обработанные кусты окучивают торфом или почвой, которую берут со свободных гряд, — по 1,5-2 ведра на каждое растение. Чтобы дождь не смывал раствор с ветвей, растения сразу же накрывают пленкой. Под таким укрытием розы должны находиться в течение месяца, до ноября.

В первой декаде ноября приступают уже к капитальному укрытию роз. К этому времени завершается вызревание и закаливание почек. На растение укладывают многослойное укрытие: сначала — еще один слой лапника, потом толь, который будет защищать кусты от намокания, а сверху все это засыпают 10-12-сантиметровой «шубой» из торфа или земли, смешанной с опилками. Торф лучше использовать верховой, рыхлый, поскольку он быстро промерзает и медленно оттаивает, что особенно важно зимой с резкими перепадами температур и частыми потеплениями.

 

 

Укрытие роз рубероидом

Метод укрытия роз с помощью каркаса и рубероида несколько сложнее, но зато достаточно надежен. До наступления заморозков кусты окучивают песком на высоту 20-30 см, удаляют листья, а невызревшие побеги опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Пока побеги гибкие, эластичные, их пригибают и связывают попарно. Это удобно делать, если растения высажены на рабатках в 3-4 ряда, на расстоянии 40-50 см друг от друга. Если побеги толстые и не сгибаются, их лучше подрезать на уровне укрытия. Над подготовленными таким образом кустами устанавливают прочные каркасы высотой 50 см из гнутых труб или металлических прутьев. После первых заморозков удаляют все листья и бутоны. На каркас укладывают рубероид, причем торцы конструкции оставляют открытыми до наступления постоянных морозов 8-10°С. После этого их также закрывают рубероидом. Сверху натягивают пленку, надежно закрепляя ее бечевкой и прижимая к земле камнями, или присыпают землей. Пленка в этом случае не только дополнительно утепляет растения, но и сохраняет укрывной материал от намокания. В марте, в оттепель, открывают на некоторое время торцы и затем оставляют в них небольшие отверстия для вентиляции. По мере потепления удаляют снег с укрытий, делают отводные канавки. В пасмурные дни открывают северную или восточную боковину, а затем постепенно снимают и все укрытие. В солнечную погоду притеняют розы бумагой. Когда земля окончательно оттает, кусты разокучивают. Над плетистыми и миниатюрными розами каркасы не ставят. Плетистые розы снимают с  опор, укладывают  на  лапник или доски, пришпиливают к земле и окучивают землей, торфом или песком (миниатюрные только окучивают). Сверху на растения укладывают рубероид и накрывают его пленкой, которую плотно прижимают к грунту.

Воздушно-сухой способ укрытия роз

Еще один способ укрытия роз — воздушно-сухой, он считается вполне надежным в наших условиях. Перед укрытием нужно предварительно провести ряд профилактических мер. В конце октября (в зависимости от погоды), все листья удаляют, а побеги укорачивают на 1/3 длины. Убирают вокруг кустов все растительные остатки, выпалывают сорняки и рыхлят землю. Для профилактики заболеваний за 10 дней до укрытия кусты обильно опрыскивают медно-мыльной эмульсией (75 г стирального порошка и 20 г медного купороса на 10 л воды). Вместо стирального порошка можно воспользоваться хозяйственным мылом. Через 5-6 дней кусты обрабатывают раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпают золой, которая хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы. В сухую погоду вдоль гряд устанавливают щиты из досок (длиной 1-1,5 м и высотой 70-80 см), укрепляя  их через  каждые 30-40 см кольями и поперечными планками, затем накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцы заделывают с наступлением устойчивых холодов и устанавливают вдоль гряд второй заслон из щитов на расстоянии 10-12 см от первого. Пространство между ними засыпают торфом или землей. При этом способе защиты лапник, листья, опилки не используют. Внутри деревянного укрытия (зимой оно не проветривается) всегда сухо и достаточно воздуха для дыхания растений. Укрытие снимают постепенно в конце марта — начале апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя по 3-5 глазков. Опрыскивают медно-мыльной эмульсией и спустя 2-3 дня землю вокруг кустов посыпают золой ( слоем 1-2 см). Как показывает практика, такой способ защиты роз оправдывает себя даже в самые суровые зимы и в тех случаях, когда похолодания постоянно чередуются с потеплениями.

Укрытие штамбовых роз

В укрытии штамбовых роз — свои особенности. Их кроны перед зимним отдыхом очищают от листвы, укорачивают невызревшие концы побегов и стягивают шпагатом. Молодые растения можно пригибать к земле без всяких опасений, особенно если они посажены наклонно. Тем не менее укладывать их следует осторожно, чтобы не надломить растения у корневой шейки или же в месте, где есть какие-либо повреждения ствола (нужно проследить, чтобы ослабленное место оказалось на нижней части образующейся дуги. На легких почвах, хорошо пропускающих воду, для укладки кроны в земле выкапывают специальное углубление. Если же розарий разбит на более тяжелом грунте, то крону лучше оставить на поверхности, так как в ямке может скапливаться вода. Затем крону засыпают садовой землей слоем 20 см, особенно тщательно следует укрыть место прививки. Ствол также засыпают, нагребая землю над корнями. В сильные морозы укрытые на зиму розы можно дополнительно утеплить лапником. Сложнее защищать от морозов старые штамбовые розы с толстыми, уже несгибающимися стволами и большими тяжелыми кронами. Сгибать растение опасно — его можно сломать. Поэтому такие розы готовят к зимовке в стоячем положении. Для этого используют легкий и сухой оберточный материал. Нельзя укрывать растения не пропускающей воздух полиэтиленовой пленкой или бумагой со специальной пропиткой. Под ними в солнечную погоду температура резко повышается, а ночью резко падает, что крайне нежелательно для роз.

 

Похожие статьи: