Подвязка,
Важное услочвие успешного возделывания виноградника — подвязка его
рукавов и побегов. Многолетние части куста и однолетние вызревшие
поднимают от земли и прикрепляют, к опоре для равномерного их размещения
в плоскости шпалеры, создания оптимальных условий фотосинтеза и
ассимиляции, фитосанитарного состояния насаждений. Подвязка придает
устойчивость кустам, рукавам и побегам, во избежание их поломок от
ветра, удерживает урожай в определенном ярусе над почвой, что сохраняет
грозди от соприкосновения с почвой.
Различают два вида подвязки — вызревших побегов
(сухую) и вегетирующих (зеленую). При сухой подвязке на шпалере
укрепляют в определенном положении, предусмотренном принятой формировкой
куста, рукава и вызревшие перезимовавшие побеги, обрезанные на длину,
соответствующую биологическим особенностям плодоношения Сортов. Способы
подвязки связаны с явлением полярности. На вертикально подвязанных
прошлогодних побегах развиваются лишь верхние глазки. Из нижних глазков
побеги или совсем не разовьются, или будут слабыми, так как при
вертикальном положении лозы питательные вещества направляются в основном
к верхним глазкам. При такой подвязке будет происходить удлинение
рукавов и оголение нижней части куста. Потенциально плодоносная зона
таких побегов используется лишь частично. Такой способ подвязки применим
при формировании штамбов.
При дугообразной подвязке лозы наиболее сильные
побеги будут развиваться перед верхним изгибом лозы. Целесообразнее
подвязывать плодовые стрелки горизонтально. Особенно это важно для
сильнорослых сортов. При такой подвязке побеги развиваются более
равномерно по всей длине лозы, тогда как слаборослые сорта можно
подвязывать наклонно — под углом 45°.
При формировании кустов по типу веера многолетние
части подвязывают равномерно к первой и второй проволокам шпалеры,
располагая их наклонно и горизонтально, сводя к минимуму проявление
полярности.
Плодовые стрелки и длинно обрезанные лозы размещают
также на первой и второй проволоках. Рукава и плодовые лозы не должны
перекрещиваться. Не следует также подвязывать вместе несколько лоз.
Тогда в процессе роста зеленых побегов они не будут затенять Друг друга,
в плоскости шпалеры не будет скученности и загущения.
Длинные рукава и плодовые лозы подвязывают в
нескольких местах. Особенно прочно следует привязывать концы лоз, чтобы
под тяжестью урожая и вегетативной массы они не скользили по проволоке и
не повреждали зеленые побеги и грозди.
При шпалере с козырьком рукава подвязывают к первой и
второй проволокам вертикальной части шпалеры, а плодовые стрелки к
верхней проволоке вертикальной части и к первой — второй проволокам
козырька. Некоторые плодовые стрелки могут подвязываться и ко второй
проволоке вертикальной части шпалеры.
Подвязку неукрывных виноградников лучше проводить с
начала весны, укрывных — сразу после открытия кустов. Заканчивать работу
следует до набухания глазков. Подвязка в период набухания и распускания
глазков недопустима из-за неизбежного повреждения почек и как следствие
— гибели части урожая.
Для сухой подвязки используют вискозную и
хлопчатобумажную нить, полиэтиленовые ленты, отходы текстильной
промышленности, мочало, ивовые прутья, шпагат, бывшие в употреблении
алюминиевую проволоку диаметром 1—2 мм, электропровод с полиэтиленовым
покрытием. Мягкую проволоку можно использовать для подвязки в течение
нескольких сезонов.
Правильная подвязка — восьмеркой. Шпагат сначала
оборачивается вокруг проволоки, а затем укрепляет лозу. Такой способ
надежен, при этом на лозе не образуется перетяжек, препятствующих
сокодвижению.
На высокоштамбовых виноградниках с применением
формировок, предусматривающих свободное распределение прироста, зеленые
подвязки не проводятся. Свисающие вниз побеги в силу нарушения
полярности растут слабее, а закладка урожая будущего года в почках
базальной части повышается.
К подвязке зеленых побегов приступают, когда они
достигают длины 35—40 см и перерастают вторую проволоку шпалеры. Прирост
распределяют равномерно по плоскости шпалеры с расстоянием между
побегами 3— 5 см. Нельзя связывать побеги пучками по нескольку штук
вместе, образуя на шпалере просветы. Скучивание побегов приводит к
пожелтению листьев, осыпанию цветков и завязей, горошению ягод, так как
листья и соцветия, расположенные в глубине пучка, получают мало света.
Вторую зеленую подвязку проводят через 3—4 недели
после первой, когда побеги достигают длины 75— 80 см. В районах с
достаточной влагообеспеченностью, высокоплодородными почвами, а также
при поливе делают три подвязки.
Если натянуть поочередно с двух сторон столба
проволоку через 20—25 см, подвязка заменяется заводкой побегов между
ними. Затраты труда при этом сокращаются в 2—3 раза.
При обрезке на кустах оставляется запас глазков с
учетом, частичной их гибели в зимний период. Весной, после появления
побегов и соцветий, на кустах необходимо удалить лишние побеги
—слаборазвитые, двойники, развившиеся на штамбе, рукавах, так как
известно, что чем больше побегов на кусте, тем хуже условия развития
каждого из них. Удаление ненужных побегов достигается обломкой — очень
важной операцией, которая имеет не меньшее значение, чем обрезка
виноградных кустов, так как при обрезке нельзя определить, какой глазок
даст плодоносный побег, а какой бесплодный. От правильно проведенной
обломки зависят величина урожая и его качество, сила роста куста и его
форма. Если обломка проведена небрежно, на кусте останется много лишних
побегов и при обрезке кусту будет нанесено много ненужных ран. Чтобы смягчить неблагоприятное действие обломки, ее проводят в два срока.
Первая обломка, основная цель которой — исправление
недостатков при формировании кустов, проводится вскоре после распускания
глазков, когда побеги достигнут длины 5—7 см. На штамбе, голове куста и
рукавах удаляют не нужные для формирования порослевые — побеги и
волчки.
Побеги, которые нужны для исправления формы куста,
например, для укорачивания рукавов или омоложения их, или порослевые
побеги, нужные для замены рукавов, удалять при обломке не следует. Если
куст недогружен побегами из-за повреждений морозами или выпревания
глазков, то оставляют все побеги или часть их на старых частях куста и
ничего не выламывают.
Вторая обломка — через 10—12 дней после первой,
когда на побегах уже ясно обозначены соцветия. В этот период
устанавливают нагрузку отдельных рукавов и кустов в целом побегами и
урожаем. На штамбе голове куста и рукавах удаляют вновь развившиеся, не
используемые при формировании, порослевые побеги и волчки.
На сучках замещения, чтобы избежать нанесения лишних
ран при обрезке, удаляют угловые побеги, растущие внутрь куста, так как
они не могут быть использованы при формировании плодового звена.
На плодовых лозах удаляют побеги, превышающие рекомендуемую норму нагрузки.
На плодовых стрелках и сучках замещения при развитии
двойников и тройников (по два или три побега из одного глазка)
оставляют один побег с соцветием или более сильный из них, если соцветия
нет. Если на плодовой стрелке есть двойники и оба с соцветиями, то их
можно оставить; если же это на сучке замещения, то также оставляют один
более сильный побег, а второй выламывают. Если куст перегружен, иногда
приходится удалять и часть побегов с соцветиями. Если число плодоносных
побегов окажется меньше рекомендуемой нормы нагрузки, на кусте оставляют
часть наиболее хорошо развитых бесплодных побегов.
На плодовых стрелках у сортов с высокой плодоносностью (, Заладьенде и др.) можно обламывать все бесплодные побеги, не
нужные для формирования плодовых звеньев будущего года.
У крупногроздных сортов с невысокой плодоносностью (Италия,
Нимранг и др.) обламывают все слабые и часть сильноразвитых бесплодных
побегов, оставляя половину хорошо развитых. При большой нагрузке кустов
высокоплодоносных сортов для получения полноценных гроздей можно удалять
и слабые побеги с соцветиями. Необходимо удалять часть плодоносных
побегов на кустах, сильно перегруженных соцветиями, если нет возможности
обеспечить хороший уход за ними, особенно удобрение и орошение.
Чтобы не допускать образования больших ран на кусте и
затрат питательных веществ на рост ненужных побегов, как первую, так и
вторую обломку надо проводить в короткий срок (6-7 дней).
Не следует запаздывать с проведением обломки. При
поздней обломке растение напрасно расходует на удаляемые побеги
питательные вещества. Кроме того, при выламывании побегов будут большие
раны. Поэтому, как только обозначатся соцветия, необходимо приступить к
обломке. Как определить, что побег бесплодный?
Если на побеге нет соцветий, а появился усик, значит, он бесплодный, так как выше усика соцветий не бывает.
Закончить обломку следует примерно за две недели до начала цветения винограда.