Облепиха относится к семейству лоховых. Облепиха — двудомное растение, то есть у нее существуют мужские растения, в цветах которых формируются только тычинки, дающие много пыльцы, и женские растения, у которых образуются только пестики и завязываются плоды. Пыльца с мужских растений на женские переносится ветром (до 100 м ). Насекомые в этом не участвуют. Одно мужское растение способно опылить 10—12 женских. В молодом возрасте у сеянцев отличить мужское растение от женского очень трудно. Эти различия появляются в начале плодоношения. У мужских растений почки крупные, как бы вздутые, несколько отстраненные от побега, покрыты сверху тремя-четырьмя чешуйками. У женских растений почки мелкие, покрыты только двумя чешуйками, прижаты к побегу.

Облепиха, выращиваемая в наших садах,— это дерево высотой 3-4 м. Обычно растения зацветают в середине мая. Цветение облепихи длится несколько дней. Цветы как мужские, так и женские, очень мелкие и увидеть их можно только при очень внимательном рассмотрении. Плод — костянка, желтого, оранжевого, красного цвета с различными оттенками, округлой или овальной формы, массой от 0,3 до 1,0 г . Плоды прикрепляются к побегу короткой плодоножкой и сплошь облепляют его.

Корни ближе, чем у других растений, подходят к поверхности почвы. Корневая система значительно шире кроны, уходит от ствола до 4 м . Основная масса корней залегает на глубине до 30 см . Корни шнуровидные, слабо ветвящиеся, с небольшой мочковатостью, сочные и непрочные. На них есть клубеньковые образования величиной с грецкий орех. Они способны азот воздуха превращать в соединения, которые усваивает растение, благодаря чему пополняется недостаток питательных веществ. На горизонтальных корнях закладываются придаточные почки, из которых развиваются корневые отпрыски.

Облепиха — светолюбивое растение. Древесина и плодовые образования обладают высокой морозостойкостью, но в суровые зимы наблюдается гибель цветочных почек и снижение урожая. Хорошо растет на легких и среднесуглинистых почвах. Непригодны для нее солонцеватые, высококарбонатные почвы. Плохо развивается она на кислых почвах.

Облепиха влаголюбива. При недостатке влаги в зоне обитания корней урожаи падают. Она хорошо переносит длительное затопление проточной водой и плохо — застойной.

Посадка облепихи

Для посадки облепихи выбирают освещенные места, на которых снег накапливается умеренно, чтобы весной при таянии, он не обломал ветви. Облепиха предпочитает легкие почвы, в тяжелые желательно внести больше органических удобрений и песок (лучше крупнозернистый речной). Площадь питания — не менее 4—6 м 2 . Растения садят на расстоянии 2х2, 2х3 м. Всю эту площадь удобряют, на 1 м 2 вносят 10—20 кг органических удобрений и до 300 г суперфосфата и перекапывают на глубину 25—30 см.

Мужские деревья высаживают со стороны господствующих ветров. Если на участке всего 2—3 женских дерева, то в целях экономии места в крону одного из них можно привить 2—3 ветви мужского растения. Для опыления всех растений этого будет достаточно. Для посадки используют одно-, двулетние саженцы облепихи с 1—2 побегами высотой 35—50 см и 3—5 основными корнями длиной 20 см . Диаметр стволика у корневой шейки 6—8 мм. Лучший срок посадки облепихи — ранняя весна, до распускания почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной (не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить хорошие результаты.

Размер посадочной ямы 50×50 см; В нее вносят 1—2 ведра органических удобрений и 200—300 г суперфосфата. Саженец в яме располагают на 10—12 см ниже, чем он рос а питомнике, чтобы создать условия для образования второго яруса корней. При транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания. Если на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить. При посадке почву к корням прижимают плотно. После посадки саженцы облепихи сразу же поливают— не менее 1 ведра на растение. В дальнейшем за облепихой ухаживают так же, как за другими культурами, за исключением некоторых особенностей. Почву рыхлят не глубже, чем на 6—8 см, так как корневая система расположена близко к поверхности.

Исследований об удобрении облепихи нет, но практика показывает, что она хорошо отзывается на органические и фосфорные удобрения. На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 2—3 года вносить 5—6 кг органических удобрений и 50—60 г суперфосфата на 1 м 2 приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, растущей на бедных почвах. Удобрения разбрасывают и заделывают на глубину 8—10 см, а около ствола и мельче. Вносить удобрения лучше рано весной.

С весны и до созревания плодов необходимо следить за влажностью почвы, при необходимости выливая на 1 м 2 приствольного круга не менее 3—4 ведер воды.

Плодоносить облепиха начинает в 3—4-летнем возрасте. Плоды образуются только на приросте прошлого года, поэтому плодоношение все время передвигается на край кроны, а отплодоносившие ветви оголяются, поэтому надо стремиться обеспечить ежегодный хороший прирост и заложить основу для высокого урожая следующего года.

На старых растениях урожай падает, так как прирост с годами уменьшается, сбор плодов из-за высокой кроны затрудняется. Чтобы продлить срок эксплуатации растений, надо проводить омолаживающую обрезку 3—4-летних ветвей на боковую ветвь. Лучше обрезать всю крону не в один год, а по частям в разные годы. На месте среза появляются новые, сильные, хорошо плодоносящие ветви.

У облепихи ежегодно часть ветвей отпадает. При формировании кроны поломанные и погибшие ветви удаляют, а загущающие побеги прореживают. Нельзя укорачивать прошлогодние побеги: это снижает урожай. При хорошем уходе с одного дерева районированных сортов можно получить до 15—17 кг ягод.

Плоды облепихи созревают в конце августа — начале сентября. Сбор надо начинать, когда они полностью созреют. В недозрелых и перезрелых ягодах меньше масла, чем в зрелых. Перезрелые ягоды трудно собирать, они легко лопаются. При сборе удобно пользоваться вилочками, изготовленными из пружинистой стали. (см. рисунок)

Вилочкой побег зажимают (он помещается в выемке на щечках зажима). Двигая вилочку по побегу, срывают ягоды, которые ссыпаются в полог, подвешенный под веткой. Не страшно, если мелкие веточки побега будут отрываться вместе с ягодами. Они живут только год и все равно осенью погибают. Вместо полога можно использовать металлический (удобнее алюминиевый) или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремнями, который сборщик вешает на шею. Собирать в него плоды легко и быстро, так как можно подходить к любой ветви. Таким способом за день можно собрать 40—50 кг ягод и более.

При отличном урожае ветви сильно обвисают и ветер часто ломает их, поэтому надо заранее подставлять под них подпорки (чатала). После уборки урожая почву на приствольных кругах рыхлят, уничтожая сорняки, чатала убирают.

Зимой вокруг деревьев должен равномерно лежать снег, но высота покрова не должна превышать 50—70 см, так как высокий снег при таянии обламывает ветви. Если к весне снега накапливается много, в марте, с наступлением теплых дней, ветви от него надо освободить.

Размножение облепихи

Облепиха размножается прививкой черенком, окоренением зеленых и одревесневших черенков и корневой порослью, если растения корнесобственные, то есть выращенные из черенка или корневой поросли, а не привитые. Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения одревесневших черенков. В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолетние побеги, связывают в пучки и хранят в снегу. Лучше окореняются черенки из хорошо вызревших побегов диаметром 7—8 мм. Нарезанные побеги в начале мая разрезают на черенки длиной 15—18 см, связывают в пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх — с другой, сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и выдерживают при комнатной температуре 5— 7 дней до набухания почек. После этого высаживают в грунт.

Участок для высадки черенков облепихи должен быть защищен он ветров, но хорошо освещен. Почву удобряют перегноем или компостом (10—15 кг на 1 м 2 ), при необходимости добавляя песок (2—3 ведра на 1 м 2 ), перекапывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше делать с осени. Черенки высаживают вертикально, чтобы над почвой оставались 2— 3 почки. Площадь питания 10×10 см. Почва должна плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.

Хорошие результаты дает посадка облепихи «через пленку». На, грядке расстилают полиэтиленовую пленку, присыпая края землей или прижимая досками. Черенки втыкают в почву через проделанные в’ пленке отверстия и хорошо поливают. Ежедневно (лучше по утрам) из лейки, через ситечко с мелкими отверстиями, участок поливают. При этом надо смачивать только верхний слой почвы, не создавая избытка влаги в зоне окоренения черенка (без доступа воздуха корни образовываться не могут). Если проходят даже небольшие дожди, поливать не надо. По мере надобности удаляют сорняки и очень неглубоко рыхлят почву.

В первую очередь у черенков облепихи начинает расти побег, а только потом корни, поэтому при появлении побегов нельзя прекращать ежедневные поливы. Корни образуются, как правило, через 25—30 дней. После этого поливают реже. Пря правильном уходе укореняется 70—90% высаженных черенков. К осени большинство их пригодно для высадки в сад. Слабые доращивают еще год.

Облепиха часто дает корневую поросль, поэтому, если растение корнесобственное, его выкапывают с частью маточного корня и используют как саженец. Если корневая система слабая, растения доращивают на грядке в течение года. Эту работу делают весной, выкапывая поросль до распускания почек.

Полезные свойства облепихи

Облепиха — одна из немногих поливитаминных культур. Плоды ее особенно богаты витаминами С и E1, каротином. В ней много витаминов К и В 9 , несколько меньше витамина Р, есть витамины B 1 , B 2 и микроэлементы: железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан. Очень богата облепиха витамином Е (токоферол), предупреждающим склероз сосудов и дистрофию мышц. В соке и семенах ее содержится масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами.

Плоды облепихи, благодаря высокому содержанию биологически активных веществ (витамины, кислоты, микроэлементы), оказывают лечебное действие. Широкое применение в медицине нашло облепиховое масло, которое на заводах получают из сока плодов. Население Сибири издавна заготавливает эту ягоду. Раньше ее собирали зимой в дикорастущих массивах и мороженую использовали в пищу всю зиму. Сейчас после сбора ягоду перерабатывают на джемы, компоты, варенья.